狮子头，猪肉圆也，淮扬名菜，因形似而得名。
年少时每每回农村老家，祖母都会炖上一锅，还没走进入家门，便闻到空气中那股肉香，混着淡淡的烟气，还有稻草的腥味。
那时用稻草烧火在苏北农村还是一种奢侈。家人一把一把割草，再一车一车拉回家，又一捆一捆摞成垛，草垛则象征着财富，劳力越多、田越多，就码得越高。
祖母平常很少动那些稻草，而是四处捡些木头渣、干树枝回来烧火，除非家中来客，才会抽一捆晒干的稻草。而用稻草烧的饭菜特别香，像加了自然的调料，细嚼有清新畅快的感觉。
祖母善烹调，狮子头更是拿手绝活。每次为了迎接我，一早便出门去市场上称回几斤猪肉，再亲操刀俎，很快，烟囱吐出阵阵青烟，缓缓地弥散开，锅里炖着诱人的肉圆，抖落一身肥腻之气。
徐珂在《清稗类钞》里提了几句这道菜的做法，“猪肉肥瘦各半，细切粗斩，乃和以蛋白，使易凝固，或加虾仁、蟹粉。以黄沙罐一，底置黄芽菜或竹笋，略和以水及盐，以肉作极大之圆，置其上，上覆菜叶，以罐盖盖之，乃入铁锅，撒盐少许，以防锅裂。然后，以文火干烧之。每烧数把柴一停，约越五分时更烧之，侯熟取出。”
如此精致，恐怕是大户人家的做法，农家土菜没那么讲究，但胜在简单质朴，方子大约如此：新鲜猪肉一大块，七分瘦三分肥，不可有筋络纠结，最好取猪肚这一块;刀工要好，多切少斩，下刀忌七歪八斜，尽量不用绞肉机，机制肉泥太松散，捏出的肉圆也少些威风——形状难算是狮子头，更接近温顺的猫头;考究一点的，还要在两掌上抹些芡粉，再取汤勺捏搓肉末成丸子，微微按扁后下油锅炸，以表面紧绷、微黄为度。
炸过的肉圆可红烧可清蒸。红烧需加酱油、清水、料酒，再中火焖15分钟;清蒸麻烦些，碗里先放一层转刀块冬笋垫底，再把肉圆放进去，大火蒸一个钟头以上，揭开锅盖一看，表面一层薄薄的油，金灿灿的。
就口感而言，红烧的皮脆肉嫩，可用筷子夹取，清蒸的则嫩如豆腐，得用羹匙舀，柔软地下肚，暖意涌上心头。
翻翻史书，狮子头早从隋朝就已“发迹”。隋炀帝幸扬州时，“所过州县，五百里内皆令献食。一州至百舆，极水陆珍奇”，当地以扬州万松山、金钱墩、象牙林、葵花岗四大名景为主题做成了松鼠桂鱼、金钱虾饼、象芽鸡条和葵花献肉四道菜，满座称奇。后来皇帝客死扬州，葵花献肉也被打入凡俗，改名“狮子头”，民间多直呼其小名“肉圆”。旧时行宫堂中羹，落入寻常百姓家，即使少了海参、虾仁、香蕈之类的配角，味道大半还在，而扬州人能在日常饮食中尝到天子御膳，心里也小小满足了一把。
不禁又想起祖母的狮子头，如今她已身归尘土，那些草垛和以前的那些日子也渐渐遥不可见。现在我几乎随时都能吃上一顿狮子头，却已吃不出当年的那味道，吃不出当年的那种精神享受，不知是不是因为少了稻草的味道。
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