2018年端午节后，在日本待了六天时间。此行集中在日本关西地区，包括大阪府、京都府、奈良县。与国内不同，日本以都道府县作为一级行政区，全国共计1都1道2府43县，北海道除外，其他一级行政区在地理面积上，大致相当于中国的一个普通地级市辖区。大阪府是全日本面积最小的一级行政区，共计1898平方公里，相当于上海浦东新区和奉贤区的面积合计。由于我在上外的主要研究领域是国际城市比较，因此此行对日本城市的体制机理格外留心。

复杂的轨道交通

从以“现代化海上漂浮式人工机场”闻名的关西国际机场入境，选乘哪种轨道交通前往大阪是此行我们的第一项考验。“JR线”还是“南海线”？这样的二选一，尚算简单，不过每一“线”上，还存在有不同等级的车次，我们一行人尽管做了功课，买到了专门面向外国游客的关西联合交通卡（Kansai One Pass），但还是上了需要另外支付一笔费用的 “南海特急列车”。后来查了查，这种关西联合交通卡也是日本人自己意识到其轨道交通系统的复杂性之后，迟至2017年才推出的便利外国游客在关西地区旅行的举措，是9家不同的轨道交通公司、交通局和两家公益或政府性机构合作的产物。

之后的几天，我们在穿行于大阪、京都、奈良三地之间时，还利用了至少“京阪本线”“阪神本线”“近铁京阪”阪急京都本线”“JR京都线”“JR大阪环状线”等等不同日本轨道交通公司提供的服务，至于大阪市内的地铁线，反而感觉印象不深。

可以说，现代化的城市生活是离不开轨道交通的，轨道交通同样塑造着市民的生活方式至少是出行方式，用城市研究术语表达，轨道交通发展和市民生活方式呈  “共同演进”模式。苛刻些讲，日本如此繁复的轨道交通系统，与日本人追求简约生活的外在表现，不能不说有一定冲突性，但日本人能够习惯于此，或者说服从于这样复杂的生活安排，又似乎体现了日本民族有充足耐心的一面。

另一个与乘坐轨道交通相关的侧面同样能说明问题，我们一行从奈良回大阪时，列车几次临时停车，其中还有两次时间较长，其间日本人表现得也是安安静静。由于有留德经历，我尚清楚地记得，以铁路管理为人称道的德国人不能忍受德铁晚点的神情，况且在德国，城市轨道交通系统不过U Bahn、S Bahn两套系统而已，与之相比，日本人的耐心是明显的。

还有一个有意思的信息是，因为关西地区轨道交通足够发达，导致大阪市（注意是大阪市，而非大阪府，日本有自成体系的 “政令指定都市”安排）成为白天的日本人口第二大城市、晚上则降为人口第三大城市的情形。由此不禁想到，将来的长三角城市间轨道交通系统，不晓得会不会也发展到如关西地区这般密集。

地方自治和自治权升格

说日本的城市体系如日本轨道交通系统般复杂，并不过分。在日本，都道府县之外，以市町村为 “基础自治体”。因此，大阪府下辖有大阪市、京都府下辖有京都市、奈良县下辖有奈良市。以上安排还容易理解，不过大阪府内实际上共计有43个市町村自治体，其中有33个市、9个町、1个村。这33个“市”又分“政令指定都市”2个、“中核市”4个、“特列市”5个，没有任何特别权力的市22个，总之，一个大阪府里有33个大大小小的市长，这样看来，日本的市长真何其多也。而且，这些市长名义上都是平等的 “基础自治体”的领导人，实质上拥有的权力又因《地方自治法》差别甚大，所以，在日本，围绕《地方自治法》的自治权争论如滔滔江水绵延不绝。

前文中提到过，日本有自成体系的 “政令指定都市”设置。这是日本根据《地方自治法》由行政命令方式指定的城市自治制度，法律上也将这些城市简称为 “政令市”或 “指定都市”，其基本条件为全市人口超过50万，成为 “政令指定都市”意味着可以获得较之其他市更多的地方自治权力。目前，日本共有20个城市为 “政令指定都市”，在大阪府内的两个，一个即为大阪市，另一个是与之毗邻的“堺市”。

日本“政令指定都市”能在城市规划等18个方面获得都道府县级的权力。在日本有一种不成文的说法，成为“政令指定都市”就意味着城市能够获得都道府县所拥有的80%的权力，特别是财政和税收方面的安排尤为诱人，光这一点就足以成为日本地方和地方官员间竞争 “锦标赛”的 “锦标”了。目前日本至少有另外13个城市在讨论 “升格”为 “政令指定都市”，如大阪府内的 “东大阪市”，就在积极争取成为大阪府内的第三个 “政令指定都市”。

日本城市争夺自治权的实际情形还不止于此，2015年5月，大阪市举行“大阪都构想案”公投，最终以1万票之差未能通过。可以想见，这样的投票结果让日本中央政府也算松了一口气，但地方自治和自治权问题在日本城市政治生活中的并存，可见一斑。

清淡饮食，简约起居

诸般复杂之后，日式饮食的清淡和日式起居的简化，大概是物极必反的平衡吧。

凡我友朋，皆知我不擅饕餮之道。在这里说日式餐饮的清淡，还是试图论证日本人追求简约生活方式。

就全日本来说，关西已号称美食之都，尤其是大阪，据说 “章鱼烧”即起源于此。这也不难理解，关西一带，历来是日本的重商之地，人流交汇而饮食昌繁，更加上历史上日本京城长期在关西，达官显贵无所事事之余，锦衣玉食也是必然要求。然而，对我而言，奇怪之处在于，日式餐饮不重油盐也就罢了，居然也无辣味。当然，也不能说完全 “索然无味”，看上去，日本人用一道芥末，化解了日式料理 “无辣”的难题。生鱼佐以芥末，拌上酱油，辛冲口鼻，大概算是日餐中的极大刺激了。还有就是日式料理对餐食新鲜程度的强调，莫说咸鱼风鸡，这里卤味干菜都差不多绝迹了，佐餐用的红姜片腌萝卜大概是侥幸存活。

似乎是与清淡的日式饮食相配套，日式起居也称得上是至简。此行有京都“二条城”的安排，那里可是日本近代史上“大政奉还”之所，德川幕府的末代将军德川庆喜就是在那里宣布将“国政”交还给日本天皇，之后明治决定迁都东京，影响近代日本命运的明治维新时代就是这么开幕的。可二条城的所谓 “御殿”内，实在是简之又简，偌大的大政奉还之地  “大広厅”内，全是 “榻榻米”（即蔺草编织的草席），除此无他耳。也许是日本人自己觉得这样对待各国游客挺过意不去，就塑了十几个武士坐像放在里面，大致有个 “情景再现”。至于其他厅内，可以用空无一物形容。日本人也印制了中文导览手册，说大家就看看四壁上之旧画，感受感受罢。

更有意思的是，即使是现代日本人的家里，也会有这种充满家徒四壁之感的 “和室”，储物都是用移动木门挡住，踏门而入，除了榻榻米，就是席地铺设的被褥，真是简单清净。想想家门外的社会如此复杂，也许只有这样安排，他们才会感觉轻松一些吧。

作者：张鹏  编辑：潘向黎  责任编辑：舒明

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